今日も雪が降っています…

アイスランドの天気が気に入らなければ５分待ってごらん、更にひどくなるよ
-愛国心に溢れる全てのアイスランド人

VATNAJÖKULL, 6.0%, Selfoss, Iceland

愛国心と誇り

２週間以上お世話になったオスカーの家を去る前日、家族みんなで食事へいった時の事。冗談が好きなコロンビア人の彼にこんな事を言われた。「ヨシ、あそこのアイスランド人に、日本の魚の方が美味しくて、世界一治安がよくて、日本人の方が長生きするんだって自慢してきた方がいいぞ」。

火山灰に覆われた地表

ここで二週間生活して学んだ事は、アイスランドの人は愛国心がとても強いという事。上に掲げた事は、地元の人たちがとても誇りに思っている項目の一部で、中には強風が吹き荒れ、冬は日の光も当たらないこの土地の気候ですら世界一だと言い張る年配の方もいらした。数年前に国旗・国歌が問題視され、辞職が責任を果たす事とされている日本では、小学校ですら国を愛する心については学ばなかった気がする。

大切に思うからこそ景観を大切にしているのだろう。道路にはほとんど柵やガードレールつけず、山を削り取ったり谷を埋めたりして行き来しやすくする事もない。移動にどれだけ時間がかかろうとも、道路は地形にあわせて敷かれ、崖の上の観光スポットもまたげる高さのロープ一本で仕切られているだけ。「できるだけ自然な状態を保つために、安全は個人の判断に任せているのよ」と地元の人はいっていた。ゴミもほとんど落ちていない。汚されていないこの土地、この状態で次の世代に引き渡せる事ができればいいと、切に願う。

深さが約１９０ｍの川に浮かぶ流氷

また、ここの人はきめ細かく丁寧だと思う。食品の袋に設けらられた開け口やヨーグルトについてきた折りたたみ式スプーンも、日本人っぽいサービスを心がけているように思える。アメリカならハサミがないと開かないようなパッケージは当たり前。これも単一民族の誇りがなし得た技なのだろうか。

元々アイスランドは、納税を義務付られた王国制度から逃れるために９世紀末頃にノルウェー、スコットランドそしてアイルランドから移民してきたのが始まりらしい。その後もキリスト教化を強いられたり、ノルウェーやデンマークの植民地化、ナチスの侵略などさまざま圧力があったが、バイキングを祖先とする彼らは勇敢に立ち向かい、独立を果たしてきた。そんな強靭な魂を持つアイスランド人だが、自然の災害についてはとても寛大で、例えば先日噴火したグリムスヴォトンが理由で友人の乗っている飛行機が遅れても、「そのうち収まるよ」と楽観的なのである。自然を中心としたこの土地でのライフスタイル、本当に考えさせられる事が多い。

異国で最初の罰金…

 

早速やってしまった、スピード違反。

午前００：０１、１４時間目。

トンネル内、１５ｋｍオーバー。

．．．ブログを通じて両方の親へ報告。

アイスランドのビール

 アイスランドでは、スーパーマーケットやコンビニなどでアルコール商品を販売することが禁じられているらしく、酒屋でないとビールすら買えない。専門店以外で帰る唯一のお酒は度数２．５％程度のライト・ビールだけで、一度間違えて買ってしまったが水っぽくておいしくはない。

代表的なメーカーはＶＩＫＩＮＧ、ＥＧＩＬＳだそうだが、普通のビールでも味は濃くない。地元の人が紹介してくれた地ビールのＫＡＬＤＩとＦＲＥＹＪＡはコクがあっておいしかった。

Viking Gyllsur, Akureyri, Iceland 5.6%

Kaldi, lager, 5.0%, Arskogssandur, Iceland

Fósturlandsins Freyja, 4.5%, Selfoss, Iceland

Egils lite, Reykjavik, iceland.   4.4%

魚で祝ったの誕生日

今晩の食事、サエが選んでくれたのはイサフィヨルド市内の港に面した魚料理の店、アイスランド語でログ・キャビンを意味するTjöruhúsid。歴史を感じさせる古い平屋の建物の中には長テーブルとベンチが並べてあり、既に店は多くの人で溢れ返っていた。どうやらここで親戚の集いをしているらしい。５０人の団体さんがほとんどのテーブルを埋め尽くし、我々は他の観光客とともに隅のテーブルへ押しやられる。

 

 

今夜の料理はビュッフェ・スタイルで、サーモン、ナマズ、タラなどこの港で水揚げされる魚をいろいろな味付けで調理し、フライパンのまま無造作に机の上においてある、。アイスランドは全般的に味が濃いのが特徴で、ビールと良く合う。そして美味しい。ただ、バターの量も中途半端ではないのですぐにお腹いっぱいになってしまう。合席したのはアメリカ人の年配夫婦と、マルタ島の同年代夫婦。あれ？マルタ島ってどこだっけ。こっそりとサエに聞き、いつの間にか我々の今後の渡航先に加えてしまった。こんな事も旅先での出会いの醍醐味。

 

 

 

 

いい具合にアルコールが回り始めた団体さんは、スピーチをしたりジョークを言ったりして楽しそう。そのうちに我々外国人テーブルの連中も引き込まれ、歌を歌ったりして楽しい時間を過ごした。この親戚一同、生きていれば１００歳になっていたお祖母さんを想って４世代もの大人数が集まったらしい。家族の絆、なんて素晴らしいのだろう。そういえば、レイキャヴィク滞在中にアンナの甥の誕生日に招待された時も多くの家族が集まっていたし、先日馬肉料理を作ってくれたグナーも、よく家族の話をしていた。

 

 

そんな彼らにアイスランド語でバースデーソングを歌ってもらったり、２軒目のバーでも合流してお酒を飲んでよく笑った。この土地の人々は、気候とは裏腹に本当に温かいという事を改めて感じながら、更けない白夜の夜は過ぎていった。

 

サエ、ありがとう。

晴れ時々道路脇

今回の移動もSEEDSのハイエース。行先はレイキャヴィクの北西に位置するウエストフィヨルド(Westfjörds)地方で、自然が美しく グリーンランドに最も近い北の大地。山が両側から覆いかぶさるように聳え立ち、湾がうねるように入り組んだ地形は絶景。ある農家で活動しているボランティアへクルマを届け、僕らはそこから更に北にある町、イサフィヨルド(Ísafjördur)の近くの村へ向かう予定。朝は早めに出発し、順調に目的地から１００ｋｍ離れた町に到着。到着時間も十分間に合う。

どこかで気づくべきだったが、我々、詳細な地図を持っていない。大きな国道のみが書かれた国全体の地図に向かって目を細めながら、なんとなく進んでいったが、どうやら完全に道を間違えたらしい、砂利が敷かれた一車線の崖道を進み過ぎてしまい、大きな岩に行く手を塞がれてしまう。来た道をそのままバックで戻ればよかったが、その時はＵターンが最善策と思って道路脇に頭から突っ込んだら見事に湿地。前輪が泥に埋まり、溝のない後輪は空回りするばかり。どうしよう。でも誰も通らないので自分たちでなんとかするしかない。車体をジャッキアップして車輪の下に平らな石を敷き、少しずつ地面を平にする。車体のすぐ後ろにある崖の恐怖心と闘いながらサエが運転し、ボクが前から押すこと２時間。クルマはようやく抜け出し、相当遅れてしまったもののなんとか無事にスタッフへ引き渡すことができた。

 

さて、アイスランドはヒッチハイカーに対して温かいと聞いていたので、ここから先は親指に運を任せる事にした。ヒッチハイクが初めてのサエ、最初はクルマが止まってくれない事も写真を撮ったりして楽しんでいたが、北緯６６度のウエストフィヨルドは６月でも気温が低く、そして後方からくるクルマのエンジン音が聞こえない程風が強い。交通量はとても少なく、２人でトボトボと道路脇を歩く。１時間で通り過ぎたクルマは８台程だったろうか、頬が程よく冷え切った頃にようやく拾ってもらい、親切に１２０ｋｍほど離れた宿泊先まで送ってもらった。

 

到着後、夕食を手にするのも困難だったが、きっとサエがブログに書いてくれているだろう。

 

３５歳の締めくくり。

試練、再び

ヨーロッパのクルマはマニュアル車が多い。オートマ車の方が高いということもあるのだろうが、レンタカーなどもマニュアルしかないと聞いていたので、運転せざる生えないだろうと覚悟はしていた。ボクの日本の運転免許証は、１２年前に日本へ移り住んだ際にアメリカの免許を書き換えたもの。すなわち教習等は免除だったので安く早く取得できたのだが、ほとんど乗ったことのないマニュアルで実地試験を受ける勇気はなく、恥ずかしながら今でも「AT車限定」という制限がついている。

スコーガフォス（Foss＝滝）

先週末、オスカー一家とともに両親の別荘へ泊りに行った。レイキャヴィクから１．５時間程のところにある避暑地へ金曜の夜に到着し、日曜までのんびりする予定。彼等は、せっかくだからクルマを使っていいからあちこち見てきたら？と提案してくれ、マニュアル車のデビューは予定よりも早く訪れた。サエには、何回か運転したことがある事にしておいたが、以前乗った時はエンストしている時間の方が長かった気がする。しかも経験は全て合わせても２０分程度。

後方の雪山が昨年噴火したエイヤフィヤトルヨークトル

なんとなくやり方は覚えているような気がしたが、当然最初はエンストの連続。こんな事なら会社のトラックで練習させてもらえばよかった、と思いながらサエに向かって苦笑い。クルマがほとんど走っていなくて、そして彼女が辛抱強くてホントよかった。なんとかコツをつかみ、順調に国道1号線をドライブ。素晴らしい風景を見ることができたが、中でも印象的だったのは、昨年噴火してヨーロッパ中の航空業界に影響を与えたエイヤフィヤトルヨークトル(Eyjafjallayökull)と呼ばれる火山とその麓に広がる氷河。特に氷河は、一週間前に噴火したグリムスヴォトン(Grimsvotn) の火山灰が氷を覆っており、氷河と地面の境界線が曖昧になっているのが印象的。自然が時間とともに形成した様々な姿をみながら、出発地点から１５０km離れた最南端の町ヴィック(Vik)まで往復し、今日の講習は終了。

火山灰に覆われたヨークトル（yökull＝氷河）

沈マヌ太陽

我々のホストであるオスカーは、SEEDSというNGOの設立者。SEE beyonD borderS(境界の先を見る)をモットーとして２００５年に設立されたこの団体は、自然や環境に関するボランティアを通じた文化理解を深めることを目的としており、毎年世界各国から集まる若者が中心となってアイスランド全土において様々な活動を行っている。

さて、そんな彼からアイスランド到着前にある提案をもらった。それは、 到着の翌日（５月２２日）に６７０ｋｍ離れた東海岸までボランティア・スタッフと同行して彼らをプロジェクト先で降ろし、翌日にクルマをレイキャヴィックまで持ち帰るというもの。ほぼ北海道と同様の国土は、国道1号線が島を一周しており、目的地は北ルートでも南ルートでもほぼ同じ。一日８～１０時間程度の運転で国全体をみるにはちょうど良いので即決した。

  

島の東側にのみ生息する野生のトナカイ

 到着した日にグリムスヴォトンが噴火したため南ルートが閉 鎖され、更に東側は季節外れの雪が降っているところもあるから時間がかかるかもしれないと言われたが、予定どおり出発。同行者はヨーロッパ出身者が多く、毎年来ている人もいれば今回が初の人もいる。年齢は平均２０代中頃だろうか、夏休みを利用して来ている学生が主。クルマの中は言語不明の音楽が流れ、会話も弾んでいる。あちこちの観光スポットに立ち寄りながら順調に進んでいったが、夕方から雪が降り一部の道路が閉鎖され、急遽目的地から６０ｋｍ離れた場所にある、他のプロジェクトの宿泊先へ転がり込む。

 

翌日も道路が閉鎖されていたため、現地のボランティアを手伝うことに。木のオモチャや棚を塗装したり庭の手入れをするなどして過ごした後は、スタッフと共に料理をしながら様々なゲームを楽しんだ。例えば母音で始まる単語のみを使って会話をするゲーム。これはやってみるとわかるが思っているよりも難しい。ボランティア・スタッフはとにかく楽しむことを知っている。  

３日目にようやく２人で出発。 まずは近くの町にたどりつき、観光センターで先の天候について聞くと、「俺なら行かない」 と北国の大男が口にする発言とは思えない後ろ向きさ。渋るサエを促して出発したが、後悔。一車線ずつの道は谷を見下ろしながら沿うように進むのだが、崖に向かって殴りかかる風速１８ｍの強風で雪が吹き上げられ前方が見えない。加えて、冬用タイヤを履いていないハイエースは氷の上に積もった雪に足を取られ、加速も原則もできない。吹雪いている雪は錯覚をおこし、雪の精がいつ現れて誘惑してきてもおかしくない状態が続いた。

結局、１６ｋｍ先のガソリンスタンドに到着するのに１時間半かかってしまった。２人ともぐったり。 しばらく休んで雪が落ち着くのを待ち、改めて出発。ひたすらモノクロの世界が続き、慌てないようじっくりコマを進める。夕方近くになるとようやく道路の雪も溶け始め、９時間かかってようやく半分。その後はスピードをだす余裕も出てきた。レイキャヴィックに到着したのは、周りが薄暗くなった後の１：３０だった。翌日は起きたら１２：００。相当疲れていたらしいが、 クルマも自分たちも無事で何より。まだ旅が始まってから４日。

いよいよ始まり。アイスランド初日

記念すべき旅の初移動は、オーバーナイト・フライト。宿泊費の節約を兼ねて、移動はこれからも夜に行う事がきっと多くなる。ニューヨークから５時間、時差は＋４時間。ケフラヴィーク国際空港着は翌朝７：００なので丸一日あるが、東向きに進行する限り、きっと激しい時差ボケは避けられないだろうと覚悟。

空港からバスで４５分、首都レイキャヴィックに到着。第一印象は、空港も街も静か、そしてきれい。サエの友人、オスカーが迎えにきてくれ、１０分程離れた彼の自宅へ。コロンビア人の彼とアイスランド人の奥さん、そして２歳の男の子の３人家族が我々のホスト・ファミリー。自宅のテラスで優雅に朝食を食べながらアイスランドについてを教えてもらう。今年は例年よりも春が遅いらしく気温は５℃前後だが、既に高くに昇った太陽からの日差しはとても暖かく、風さえなければ心地良い。ただ、アイスランドはとにかくいつでも強風が吹いているそうなので空気は冷たく、この時期でもダウン・ジャケットは必要。持ってきて正解。

数時間休んで、 午後から街の中心で行われているフェスティバルへ。多くの人が広場に集結していたが、人口３０万人の国でしかも多くが首都近辺で生活しているので、オスカーたちは通り過ぎる多くの人と声を交わし、その度に紹介される。さっき空港で見かけた人達もいる。屋外パフォーマンスをみた後は町を散歩。教会以外に高い建物はほとんどなく、こじんまりしていて馴染みやすい。そうそう、大統領専用車を２回も見かけた。

 夕食はハンバーガー。スパイスの味付けが独特で、 軽めのアイスランド・ビールとの相性は絶妙。のんびり食べて、２３：００頃にサエと近所を散歩。既に百夜に近く、この時間でようやく夕焼けなのは時差ボケをもおかしくしてしまうようだ。

色素と色彩の関係

ポスターガールは例外だった．．．

金曜夕方の渋滞を抜け、ニューアーク空港に到着。めったに来ない空港だからか、どこへ行けばいいかわからず、ウロウロしているとようやく見つけた。マイナーなアイスランド・エクスプレス航空は別のフロアの隅のほうに追いやられており、そこには、白人の中でも更に色白の人種が小さなカウンター付近を取り巻いていた。肌の淡い彼ら、圧倒的にホワイト・ブロンドが多く、まるでエンピツデッサンの上に水で伸ばした絵具を薄く引いた水彩画のようにみえてくる。

色彩のセンスが絶妙といわれる北欧。とにかく色の組み合わせとバランスがいいと思うのだが、もしそれが自分たちの色素の薄さがコンプレックスとなって、長年かけてそうなっていったのであればオモシロイ。それとも、寒くて室内にこもっているから色白になり、室内で過ごす長い冬の時間を有効に使ってセンスが磨かれたと考えるのが妥当だろうか。そういえばどこで読んだか忘れたが、アイスランドは読書がとても盛んな国だそうで、本を出版する人の割合が世界で最も多いとか。どちらでもいいが、到着してから聞いて見る事にしようと思う。

我々が乗ったアイアンメイデン号。ヘビメタは北欧の恋歌。