ソーシャル＝社会的 セキュリティ＝保障

アメリカで生活するうえでまず必要となるのが、社会保障番号（Social Security number）である。これは、就労者に対して発行される管理番号と位置づけられているが、持っていないと税排除の対象とならない事から、現在では出生時に証明書と併せて登録される九桁の番号である。

大学を卒業した後に与えられる1年間の就労許可（Practical Training Program）を利用してボストンで就職をした僕は、当然ソーシャルセキュリティを取得しているはずなのだが、カードは随分昔に紛失してしまったらしい。アメリカではこの番号が就職や口座開設の身分証明として使用されているので 、これがないと何もできないに等しい。幸い番号は控えてあったが、それが正しいかを確かめる必要がある。そこでソーシャルセキュリティ・オフィスへ出向いた。

マンハッタンの南、チャイナタウンとトライベッカの間にある連邦ビルに事務所を構えるSSオフィスは、建物に入るまでのセキュリティがとても厳しい。飛行機に乗る以上の厳しさは、連邦ビルの重要性？を伺わせる。今日はかばんにナイフが入っていなくてよかった。入ってからは気が抜けるほど簡単だった。入口で渡される用紙を書き込み、順番が来るとその紙を提出するだけ。アメリカ特有の軽いトークを聞き流しながら、低姿勢で待つ事5分。番号の確認がとれ、新しいカードを発行する手続きをしてもらい退館。

待つ事たった一週間。封を切って中を見ると、紙のカードが一枚。

どうやらそんな紙切れで身分を証明するらしい．．．さすがアメリカ。

適当な歩幅

もうしばらくブログを続けることにします。
皆さま、お付き合いの程よろしくお願いします。

さて。

ニューヨークへ到着してから２週間半。マンハッタンは何度も訪れているが、ここで生活 することを前提に街を歩き回るのは初めて。2007年以降、仕事やプライベートで毎年１～２回は訪れたが、その際はやはり観光客。行く場所も買 うものも普段の生活からはかけ離れたものばかりを選択する。もちろんそれでいいのだが、今はそういうわけにはいかない。

この街。最初の１週間は、正直外へ出かけると街に呑み込まれるのではないかという錯覚に陥った。ここは一般的なアメリカの地ではない。世界中から集まるエネルギーが高層ビル群に挟まれた路上に溢れ出し、この止まらない大都市をひたすら動かしている。ただ人が多いだけではない。ここでは人々が無造作に、不定期に、そして他人に対して無関心に、立ち止まったり進んだりする。秩序と暗黙のルールに守られた都内を歩くのとはわけが違う。「肩引き」や「七三の道」など江戸時代から伝わる思いやりの思草（しぐさ）は、ここには存在しない。

でも歩かないと覚えないので、用があってもなくても、とにかく外へ出ることにしている。生活に必要なものがどこにあるか、地域の特色はどのようなものか、そして人々のスピードはどのように変化するのかを少しだけ意識しながら散策する。これは、地域に馴染んでいない今しかできないことなのだと思う。そしてもう一つ心がけているのは、回りに圧倒されないこと。自分の歩幅を維持することを意識したことはこれまでなかったように思うが、これが自然にできていないのは、まだ溶け込んでいないからなのだろうと思う。

新しい地へ移る楽しさとは、そんなところにもあったりする。

旅の終わり

突然ではあるが、旅を切り上げることにした。理由は様々あるが、「旅が明日終わってもいいと思える今日を過ごす」ことを心がけた僕らに、後悔の念はない。

この決断をしてからは慌ただしかった。ヨーロッパを出る前にやる事を決め、予定していた訪問や合流をキャンセルした。インド大使館からパスポートを回収し、安い航空券を探して手配した。久々に引っ張り出したバックパックに荷物全てを詰め込み、買い込んであった食料を消費した。

スペイン、ポルトガル、イタリー。訪れる予定にしていた場所の中で、最後の訪問場所はドイツに決めた。フランクフルトとケルン。サエの家族の知人へ会うのが目的。出発の２日前に列車の切符を予約しに行くと、パリ～フランクフルト間の直行は全て満席。5時間弱かかるが乗換の少ないブリュッセル経由で行くことに決めた。フランクフルトで2日間、ケルンで3日間の短い滞在。人と会ったりしてバタバタと毎日が過ぎ、そして気づくとこの旅最後の移動。

格安航空会社のエアベルリンで、ケルン発ベルリン経由JFK行き。
1時間の国内線と8時間の国際線。どちらのフライトも満席だが快適。

そしてNYへ到着。これは２週間前の事。

延べ153日間。
訪れた国の数は19カ国。
移動総距離はこれから確認することにしよう。

サエ、オツカレサマ。最後までよくがんばったね。ありがとう。

使えないフランス単語帳

初めてパリに来たのは1997年の春だから、もう14年以上も前、僕がアメリカで学生生活を送っていた頃の事。高校時代にフランス語を３年間勉強したにも関わらず、当時の僕は現地の言語で話す努力をしようとはせず、ある夜もバーに入ると米国仕込みの騒々しい英語でビールを注文した。店の人は、なんと横柄なガキなのだろうと思ったに違いない。その後、灰皿がほしい旨を英語とジェスチャーで訴えるが、バーテンダーに首をすくめられるばかりで伝わらない。当時は気づかなかったが、客観的にみればあたりまえだ。最初からこちらが歩み寄らなかった分、向こうにも努力する気はない。それどころか相手はニコニコしているようにも見える。単にわからないふりをしていただけなのかもしれない。

歯ぎしりをしたくなるような、噛み合わないやりとりがしばらく続いた事、僕がポケットからタバコを取り出した。すると相手は、"ahh, le cendrier!" と、大げさにジェスチャーをすると、すぐ近くにあった灰皿を放ってよこした。ソンドリェル。この単語、タバコを辞めた？今でも忘れはしない。この単語のおかげで当時の嫌な自分の事も思い出し、そうならないように自分へ言い聞かせる事ができる。そんな小さな出来事がキッカケで、意外な単語を習得してしまうものだ。

あれから１４年。今回学んだ意外な単語は、Trouvé だ。

電車の中に忘れてきた小さなノートブックは、旅先で使った額、 出会った人々の連絡先、そして訪れた場所や思ったことなどを書き記してある大事な情報集。幸い、この旅の最中になくしたものはほとんどないが、このノートブックを乗換時に置いてきてしまったのはトルコでも経験しており、僕は相当へこんだ。二度めだ。もう出てこないかもしれない。がっかりしながらパリ在住の知人にその事を話すと、「拾得物預かり所（仏：perdu trouvé, 英：lost and found)があるのでそこへ相談するといい」と提案してくれた。「ただ、私も携帯電話などをなくしたことがあって何度か行ったけど、モノが帰ってきたためしはないけどね」と付け加えられた一言に、一瞬抱いた期待は打ち消されてしまった。

それでも探さないわけにはいかない。まず電話をしてみると、「拾得物の登録に時間がかかるため、落としてから7日間以降に同所へ来てください」との事。7日後。場所を調べて直接出向いた。警察署の管轄である拾得物預かり所は、空港のように金属探知機を通過して中へ入る。そして窓口へ。しかし、担当者へは英語が全く通じず、落としたものが何であるかすら説明できない。運よく落し物を探しにきた紳士が手を差し伸べてくれ、書類を受け取り、書き込んで提出する。審査には15分ほど。再びカウンターへ行くと、パソコンで状況を確認していた担当者が、「この紙を持って駅のインフォメーションで聞いてきなさい」と言う。

状況がよく把握できないままメトロの駅へ向かい、恐る恐る紙を差し出してみると相手は勝手がわかった様子でパソコンに向かい、何かを調べてくれている。僕の後ろに行列ができ始め、肩身が狭い思いがし始めた数分後、

「あなたのなくしたノートは茶色？」　「はい」
「黒いペンがついている？」　「（あ！）ついています」
「中にはアジア文字が書いてある？」　「（まぁなんでもいいや）そのとおりです！」

「見つかったかもしれないわ。今日は遅いから、明日の午後にもう一度さっきの預かり所へこれをもっていって」


そして、翌日の午後に再訪。笑顔と無言で紙をカウンター越しに提出し、手数料の１０ユーロを支払ってソワソワしながら待つこと20分。

でてきた。

フランス人が冷たいなんて誰がいったの？

人とのコミュニケーションを図るにあたって、この旅の間に学んだ事がいくつかある。一つ目は謙虚である事。二つ目は忍耐強くある事。そして三つ目は相手に歩み寄る事である。あくまでも彼らの国のゲストである僕たちは、自分の主観や常識でモノゴトを図る事はできない。列に並んでいて抜かされても、店員に面倒臭がられても、辛抱強く待たなくてはならない。これは自身の言い分を主張をしないという事ではなく、相手を尊重している姿勢を保つという事だと思う。

先日、パリでデパートに行った時の事。商品を持って、レジカウンターへ向かって伸びる２つの列のうちのひとつに並んだ。僕の前の人が会計を終えると、そのすぐ脇に立っていた男性がすかさず店員に商品を差し出した。店員はその人を制止し手振りで僕を呼んだが、僕が並ぶ前からいたと思われる彼に身振りで順番を譲った。するとこの男性、カウンターに積み上げた数十点の商品をひとつずつチェックし、「これはセール棚にあった」や「高いからやっぱりいらない」というようなやりとりを店員としている。その度に店員はレジから抜けて棚を確認しにいったり、いらなくなった商品をハジに除け、たたんだりしている。店員の効率は決していい方ではない。

長い。隣の列に移ろうかと迷ったが、待ってみた。男性は一度外した商品を復活させたり、なんらかの方法で予算内に収めようと努力している。うーん。僕の後ろに並んだ人たちは、牛歩の列からさっさと隣へ移っている。しかしここまで来ると自身の忍耐強さとの勝負である。特に誰が悪いわけでもの無いこの状況で、イライラする方がおかしい。そのマイペース同士のやりとりをみながら、夕飯の献立について考えていたその時、隣のレジから僕に向かって笑顔と併せて手が差し伸べられた。僕がずっと待っていた事にもう１人の店員が気づき、先に会計してくれるというのだ。

このような、人の優しさや心遣いがあふれる行為を目の当たりにすると、待っていてよかったと思う。旅行先では、言語の壁が理由で一言も言い返せずに待つしかできないというのも事実だ。でも、こんな小さな行為が、店を出る際の自身の気分を大きく変えてくれる。この考え方を、これから築いてゆく生活場所でも継続していければいいと思うわけである。

一筆書きの思い出

「旅で汚れた服しか持っていなくても、特別な場所でお祝いしたいね」

ちょっと風変わりな結婚生活が始まって２年。そんなビエンナーレを祝うため、カジュアルな格好でも入れそうなレストランをパリで探していたサエと僕。しかし、土地勘も仏版ホットペッパーを読む語学力もないので、当然のごとく情報収集が難航。ちょっと視点を変え、日帰りでシャンパーニュ地方のエペルネへ行く事にした。ご存知の方も、また、お察しの方もいると思うが、フランス北東部に位置するシャンパーニュとは、その名のとおり地域名産の発泡ワインで有名な土地である。パリ市内から高速列車に乗って一時間強でたどり着けるこの地域、のどかな葡萄畑の風景やレンガ造りのワイン蔵を見たいと思っていた僕らには丁度いい距離。

昨年はどこでどのようなお祝いをしたか思い出せないが、きっと大した事をしなかったから忘れてしまったのだと思う。旅の真っ只中にシャンパンの聖地へ行き、葡萄畑の中心で我を忘れる。オペラ座の怪人が夏の間だけ住んできた蔵を探検し、その後香り高い食前酒で乾杯する。一緒に食べる郷土料理も秋の味覚。きっと美味しいのだろう。

我ながら、なんと素晴らしい脚本。

今年はきっと、記憶に残る素晴らしい時を過ごす事ができるに違いないと思いながら、行き方をインターネットで確認する。希望の時間帯にこの区間を走っているのは、なんとTGV。幼少の頃から名前だけは知っていたオレンジ色の超特急。時速５７４.８kmの最高記録を誇る世界最速の非浮上式電車に乗るとあれば、自然と気持ちが子供のように舞い上がってしまう。やはり記憶に残る思い出は、最高の演出で飾らなければいけない。

 

当日の朝、定刻１時間前にパリ東駅（Gare d'Est）へ到着。フランス東部を始め、ドイツやルクセンブルグなど隣国向けの列車が発着するこの駅は、早朝から多くの通勤客や観光客で溢れている。営業を開始したばかりのチケットカウンターへ行き、念の為ユーレイル・パス（詳しくはこちらを参照）を使用できるかを確認し、出発までの時間をベンチに前かがみに座って待つ。定刻１５分前、電光掲示板にようやく乗車場所が表示され、どの車両に乗ってよいのかをプラットホームで駅員に聞いてみる。パドゥン、マドモァゼュ…

え？予約無しでは乗車できない？

先ほどの窓口へもう一度引き返し経緯を説明すると、仏語訛りの英語でこう言われる。「もちろん、予約無しでTGVは乗れないわよ。私が乗れると言ったのはそれ以外の列車よ。」

知らなかった。TGV、タリス、ユーロスターなど全席指定の高速列車は、ユーレイル・パスを持っていても事前予約が必要なのである。予約するには手数料が発生するので、パスの購入費以外の追加金額を払いたくない人は、乗る事のできる列車が限られてしまう。もう一度書こう。風のように速く、玉座のような座り心地を提供する超特急に乗るためには、チケットの購入以外に料金を支払わないと乗車できない。ここが、お得なユーレイル・パスの落とし穴なのだ。

手数料は払いたくない．．．

それ以前に、もうTGVには間に合わない。そこで、エペルネへはどのように行けばいいかを窓口で相談すると、近くの町まで行く電車が２時間後に発車するからそれまで待てと言われてしまう。特別な一日に待ち時間は不要だ。ここで待つくらいなら、今すぐ東方面へ向かう列車に飛び乗ったほうが、冒険心をくすぐる素敵な演出ではないか。そこで、適当な列車を見つけると開いたドアから２等車両の２階に乗り込む。５分後、列車は何も言わずに発車した。

田園風景が広がるローカルな土地。そこを定規で線を引くようにのんびりと走る、二両編成の電車に揺られて４０分。見知らぬ終点駅、モゥ(Meaux)に到着した。どのくらい近づいたんだろう．．．果たしてここからエペルネ行の電車があるのだろうかと心配になるほど小さな駅。地図で見ると１／３も来ていない．．．

冒険心が掻き立てられるなぁ。

ホームに立っていた駅員にエペルネへはどう行けばいいかを尋ねると、「&@€#% #* オントラボゥ」と言われながらバスの停留所へ案内される。ナルホド、列車にトラブルがあったからバスの振替輸送が行われているのか。あえて trouble だけ英語で言ってくれたのか？

実は、解釈は間違っていなかったが、En travaux は工事中を意味するフランス語。いずれにせよ、目的地行の路線が存在する事がわかり一安心。ホッとしたところで運行の詳細を聞いてみると、目的地まで一時間半かかるのだが、次のバスが出るのはなんと２時間後．．．あれ？

仕方がない。こうなったら落ちついた雰囲気のカフェでも見つけて優雅な時間に浸ろう、と気を取り直して町の散策を開始。でも、観光地でもないこの小さな町で平日の朝から開いている店などあるわけが無い。１時間ほど閑散とした路地を歩いてからバス停に戻り、行き来する路線バスを眺めながら時間をやり過ごす。

僕らの他に数名を乗せた大型バスは、丘に連なる葡萄棚をとおり過ぎ、小さな町を抜け、やがてエペルネへ到着した。お昼の時間を大幅に過ぎてしまったが、そんな事は問題ではない。ここからいかにドラマチックな展開にできるか、それが重要なのだ。由緒のある城や有名な蔵を巡り、その場の雰囲気とともにシャンパンを飲み、目を閉じて贅沢なひと時を味わう。

そんなありきたりな事を、サエが望むはずは無い。

行き当たりばったりで蔵に入ったら閉館していたり、シャンパンを２杯飲んだら飽きてしまい結局夕食はビールで乾杯したり、帰りの電車が心配で駅の付近で数時間もたむろしたり。きっと、そんな枠から外れた一日を望んでいるに違いない。そうだ。最初から予定が無ければ失敗なんて存在しないんだ。融通と機転さえ利けば、計画なんてものは不要だ。


僕の描く「記憶に残る一日」とは、事が一筆書きで運ぶなどということは、まずありえないのだ。

身体が悲鳴．．．

旅人は皆そうだと思うが、僕らは訪れた各地を足で回る。歩く量はパリでだいぶ減ったが、朝から晩まで１０時間前後を歩き続ける日が数日続く事もある。来仏していた妹に指摘されるまで気づかなかったが、元々歩くペースが早い僕は更に速度が早くなってしまったらしい。それでも、計１８キロもある重い荷物を背負ってここまでサエはついてきていた。

しかし、パリについた安堵感で相当な無理をさせてきたサエの身体が一斉に信号を送り始めたらしい。風邪。肩コリ。ここ数ヶ月の間、サエから「鈍助」と呼ばれている僕も、原因不明の首の痛みで後ろを見る事ができず、腰から振り返るというマヌケな姿で数日を過ごした。もっとも、完治した事すら忘れていた僕のお気楽さは、サエに「ドンスケ～」を連呼させるキッカケを与えるに過ぎなかったのだが。

最近の２人の悩みは、朝が起きられなくなってしまった事。僕らはこれまで２３時頃には寝て、遅くとも７時頃には起床するという健康な生活を送ってきたのだが、最近は目覚まし時計すら無視している…らしい。

「 」の都

パリは僕らが旅に出発する前から中間地点にしようと考えてていた場所である。きっと日本を出発してから全行程の半分あたり、そろそろ休息も充電も必要なのではと選んだ場所。別々に到着した僕らは、互いにお疲れ様をいう間もなく、友人との再会、妹や甥との合流、従兄家族の自宅へ訪問など様々なイベントがあり、これまでの旅にはなかった華やかな時間を過ごす事ができた。知った人々に甘え、ワガママをいい、楽しい時を共有する。異国の地でも、家族や友人とのホッとするひと時は変わらない。先々週の週末は、総勢８名もの家族、親戚が集い、フォンテーヌ・ブローやヴォー・ル・ヴィコンテなどお城を巡り、ゴッホが晩年の数ヶ月を過ごしたオヴェール・シュル・オワセを訪れた。パリから１００キロ程度の郊外ですら、その風景や印象が異なり、違った一面を堪能することができる。

学生時代に訪れた時はそう思わなかったが、パリはとても好きな街だと実感した。食べ物も、人の温かさも、街並みも、新たな発見の数々も全て含め、心地よい。期待していなかった天候も秋晴れが続き、むしろ暖かくなってきている。ただ、まだ旅の途中。あまりリラックスしすぎると立ち上がるのが億劫になってしまう。しかもチーズにサラミにクロワッサン。この二週間でどれだけ体が重くなったかは怖くて知りたくもない。そろそろ今後の事も考えなければと家族会議を開始。

元々は６ヶ月間の予定で旅へ出発したが、もしここが中間地点だとしても最低８ヶ月にはなってしまう。しかも訪れたい場所は日に日に増えてゆく。西へ行くか、南へ行くか？どこから回ろうか？どうやって行こうか？ ビザは？予防接種は？とりあえず欧州を１１月上旬までに出ることと、次は南アジアへ向かう事までは決まった。インドのビザも昨日申請。

さて、これ以上荷物を増やさないようにしなくては。少し食事制限でもしなくては．．．

言葉が通じない楽しさ

コミュニケーションを図る上で重要な道具である言語。これがないと、パンをひとつ買うこともトイレの場所を聞くことも難しくなってしまうが、無ければ無いでなんとかなってしまう。当然、震災の話や日本の長所について説明することはできないが、人とつながるという事は決して言葉だけにはとどまらないだろうと思う。誰がそう決めたのかは知らないが、世界の共通語とされる英語は僕もサエも一応持ち合わせている。でもこれまで訪れた国々は、それだけではどうにもならない事の方が多い。アイスランド北部の魚市場、モスクワ駅構内のロッカー付近、ウランバートル行の寝台車両の中、キルギスの閉鎖された国境。何が起こっているのか、どうすればいいのかがわからない時はどこにもある。

旅を続けていると、その土地が初めて訪れた場所であっても、よく見ていればそこでのルールや立ち回り方が何となく見えてくる。言葉が通じなくても公共交通機関の使用方法や、ものを買う時に何を聞かれているかはなんとなく想像できる。でも当然のように失敗もある。どこで聞いた話だろう。ある日本人男性がドイツのバーでトイレに行こうとした。二つある扉に書いてある文字を読んでどちらへはいるのが正しいのかを決めようとし、声に出して一つ目を読んだ。Herren… 入えれんのならもう一つの方、とそちらを読むと、Damen… さて、どっちへ入ろう．．．

パリに到着してから、僕の毎朝の日課は焼きたてのクロワッサンを買いに行く事。妹と甥が来仏している事もあり、この日はいつもより多めに買う事になった。"Bonjour, madam. Seize croissants, si'l vous plait."。 高校の時にかじったフランス語で自信満々にそう伝えると、店員のお姉さんが少し驚いた様子で聞き返す。"Seize?" "Oui"。 すると彼女は大きな紙袋を取り出し、これでもかとクロワッサンを詰め始める。あれ、２袋目？いやいやseizeだよ、と指で示すと"ahh, six..." と口元でため息をついて袋からクロワッサンを棚へ戻し始める。．．．そういえばセィスはスペイン語の６だ。スィースが６でセィズが１６ね、ぱーどん、ぱーどん。自分の中で言い訳をまとめ、頭を低くしながら店を出たのでした。

オランダのビール

今回は情報収集もせず、ただひたすら飲むばかり。
好みよりは軽いが、あたりはずれがないのがオランダのビール。

正直画像と名前があっているかすら微妙…



 


Brand

Heineken










Amstel

Dommelsch



記憶喪失

運河、風車、路駐自転車

ハイネケン工場、美術館

ボート、ミッフィー、ミニマフィン

トラム、コロッケ、ソーセージ

フライドポテト、赤線地帯

コーヒーショップ、曇り空

オランダは今回１２年半ぶり、二度目。でも前回の事はほとんど何も覚えていない。どこに泊まって、何を食べ、何を訪れたか… 覚えていない理由はアメリカの大学生１２名が朝から晩までバーとコーヒーショップをハシゴしたからだけではない。

次に訪れる予定のパリもそうだったが、当時は全ての行動を人に任せっきりにしていた。安い宿泊先を予約し、率先して行き先を調べ、リーダーシップを取ってグループを引率するような考えは、あの頃の僕にはなかった気がする。

数少ない記憶は、雨がよく降っていた事、公園で地元の高校生とサッカーをした事、そしてアメリカに作品を貸し出し中だった為ゴッホ美術館が閉館していた事。後は、待ち合わせ場所での待機時間と薄暗い店内で友人たちと過ごした時間を足して一週間。





さて、友人達に手伝ってもらって、新しく記憶を書き込まなくては。
スコット、ジョー、ブランデン、よろしく。

アイ・アムステルダム

オランダの首都アムステルダムに到着する１～２週間前ほどからオンラインで宿泊先を探していたのだが、どこも満室で値段も高い。何の催しがあるのかわからないが、尋常ではない。とにかく到着した夜の分だけでもとネット上を探し回り、中心地から離れた場所に空いている部屋を見つけ、一泊分だけ抑える事ができた。後は足で探せば何とかなるだろうという楽観主義は、先進国にきても変わらず。


到着の翌日。移動の疲れも取れぬまま、バックパックを背負って中心地へ向かう。サエは翌日の朝にパリへ向けて発つので、観光できるのは今日一日しかない。宿探しにあまり時間をかけられないと思っていたら意外とすぐに見つかった。中に入ってみると、ベッドの三辺が壁にくっつくほどの狭い部屋。でも鍵さえかかればそれで十分。ね、ネットは便利だけど足の方が早いよ、と今回は偶々運がよかっただけの事を自分の手柄のように褒め称え、荷物だけ置いて友人と三人で街へ繰り出す。

この日も雨が降ったり止んだりと落ち着かない天候。少し歩き、美術館を巡り、カフェで休む。どうやらメディア関連のカンファレンスが週末いっぱいアムステルダム市内で行われているらしく、１７時を回るとワイシャツにスラックス姿の人々が一気にバーへ押し寄せてくる。それ以外にも観光客は多いが、イスタンブールと異なるのは押し売りをしないお店の人々。これは人種の違いというよりも品格の差なのだろうか。

翌日の朝、一足先にパリで友人と合流するサエをバスターミナルへ送る。今回の旅で初の別行動。彼女のことよりも悪友とつるむ自分のことのほうが心配。サエがいないと何もしないと思われてしまわないようにしなくては。やる事は…また宿探し、荷物の梱包と郵送、それからハガキを出す事くらいかな。とりあえずコーヒーでも飲みにいって、のんびりしてから考えようかな。やっぱビールにしよっと。

オーストリアのビール

Murauer Marzen, Austria

ユーレイル・パス

朝のウエストバーンホフ駅。ここからドイツ・フランクフルトで高速鉄道を乗り継ぎ、オランダのアムステルダムまで約１２時間。今回は北欧ぶりにユーレイル・パスを使用する。ユーレイル・パスとは、欧州の加盟国にて使用できる鉄道の共通回数券。使用日数、有効期限、国数などの条件によって割安で鉄道旅行を楽しめる、非欧州在住者向けのチケット。日本でも外国人旅行者向けに発行しているJRパスがあるが、それの２２カ国共通版。寝台車や特定の車両は追加料金がかかる場合もあるが、今回のように長距離を丸一日かけて移動する際はとても有効。僕らが選択したペアチケットとは、必ず一組で行動する代わりに割引対象になる券で、２ヶ月の間に１０日間使用できるもの。しかもペアチケットの場合は自動的にファーストクラス対象。

２日前、ウィーンに到着してすぐにチケットカウンターへ向かい、座席を確保しようと窓口で尋ねると予約は不要だという。そのような訳で当日も本当に電車に乗れるか、乗り換えも問題ないかなど、僕の頭では初のファーストクラスに対する期待といつもどおりの不安が入り混じっていた。車掌もいないのでとにかく乗りこみ、予約されていないと思われる座席の端に腰掛けてみる。電車が発車し、車掌に切符の確認をしてもらってようやく心配性の頭が落ち着き、持ち込んだパンをかじりながらあたりを見回す。なるほどこれがファーストクラスね。テーブル、パソコン用の電源、リクライニングシート。隣の車両は食堂で、飲み物なども持ってきてくれる。これで７時間なら快適だろう。明らかに周りの席の人たちとは服装もバッグも異なるが…

 

 

フランクフルトの乗り換えもスムーズ。ファーストクラスは全て予約済み（これがシステムのわからない部分。予約できないって言われたのに…）だったのでセカンドクラスに乗ったが、快適さはファーストクラスとさほど変わらない。同じ個室に乗り合わせたオランダ出身の紳士に、アムステルダムの秋の天候がひどい事を教えてもらい、２０時半に目的地のアムステルダム・セントラル駅へ到着した。

雨降る夜の街に少々手こずったが２２時に宿泊先へ到着し、２３時に友人と再会。なんとか時間内に目的達成。

音楽の都といえば．．．

ブダペストからウィーンは高速鉄道で約３時間。これまでの移動の中で最も短いのではないだろうか。駅のロッカーへ荷物を押し込み、わかりやすい地下鉄で街の中心まで出てみる。雨。これまで天候に恵まれてきたので雨具はロッカー内のバックパックの奥の方。こういう日は室内へ逃げ込むのが無難、と美術館へ逃げ込む。

ウィーンではカウチサーフィンを通じて二泊とも地元の人の家に泊めてもらえる事になった。初日は一泊目の人と夕食を食べに行き、ミートボールを食べながらこの街でのオススメを相談。なるほど、美術、音楽、建築、いろいろと揃っている。余談だが、ウインナーってドイツかと思っていたら、「ウィーンの」って事だったのね、知らなかった。シュニッツェルもコーヒーもソーセージも。

 

 

 

 二日目は天候に恵まれ、８時間の散歩。いたるところにモーツァルトの名前と肖像画が使用されている。サエはシュニッツェルとザッハトルテにご満悦だが、少し疲れが見え始めている様子。この日は同年代カップルのアパートに泊めてもらい、彼らの友人らと共に家でパンプキンスープとパンケーキ風のカイザーシュマーンを食べながら話に華を咲かせる。「ウィーンが音楽の街なんて誰が言ったんだ？俺の友人で楽器をやってるやつなんか一人もいないよ」。

 

 

 

ナルホドね、ウィーンに対する我々の限られた知識がモーツァルト、サウンドオブミュージック、そして少年合唱団だから、そうなっちゃうのね。恐ろしや固定観念。

 

 

東欧諸国のビール

Kamenitza, lager, 4.4%, Plovdiv, Bulgaria

Lav, lager, 5.0%, Ceralevo, Serbia

Jalen Pivo, 5.0%, Apatin, Serbia

Soproni, 4.5%,  Budapest, Hungary

Dreher Classic, 5.2%, Budapest, Hungary

ブダ ＋ ペスト

ブダペスト。宿泊先は可愛らしいゲストハウスで、スタッフも親切。何よりありがたいのは英語が通じる事。フロントで地図をもらって街へ出る。市内は、固定観念にあるヨーロッパの歴史を感じさせる街並みで、広いが歩きやすい。知らなかったのだが、ドナウ川を境にブダ側とペスト側にわかれている。初日はブダ側の城や教会を訪れ、二日目は自転車を借りてまず温泉。のんびり公園を巡ったりし、移動続きの数日で減ったエネルギーを充電。

 

 

 

一日半じゃ何もできないなぁ。

予定、計画

イスタンブールから目指す次の目的地はオランダ。そこで僕の友人達と合流し、その後パリへ移動してサエの友人と会う。この旅に出てから三ヶ月半にして初めて他人と共有する予定。イスタンブールからアムステルダムまでの距離は直線でおよそ２２００ｋｍ。与えられた日数は９日間。これまで具体的なスケジュールを持たずに移動してきた僕らにとってはひとつのチャレンジである。予定よりも早く出発する事を決め、行程を組んでみる。セルビア経由か、ルーマニア経由か。チェコは？クロアチアは？ポーランドは？未知の東欧は興味深い。でも時間が足りない。最終的に決めたルートは、セルビアのベオグラード、ハンガリーのブダペスト、そしてオーストリアのウィーンにそれぞれ二泊ずつする事にした。イスタンブール～ベオグラードは２０時間、ウィーン～アムステルダムは１２時間かけて移動する事になる。

 

ソフィアの路面電車

最初の夜行列車は、今はなきオリエント急行の線路をたどるバルカン・エクスプレス。二等寝台車両の六人部屋。乗車すると既に三人が僕らの部屋で待ち構えていたが、出発してみると他の部屋がガラ空きだったので、親切な車掌の計らいで人組一部屋が与えられる。ブルガリアとの国境には午前３時に到着。下車して出国手続きを行い、その２時間後に今度は車内で入国手続きを済ませる。翌日の昼を回った頃電車が首都ソフィアで停車すると、車掌が全員降りるようアナウンスする。よくわからないが、どうやらベオグラード行の連結を逃した僕らの車両は ７時間もここで釘付けらしい。半日を市内で過ごし、再び同じ列車に乗ってベオグラードへ向かう。

七時間後にホームへ戻ると我々の車両だけ放置されていた

早くも脱線した予定を取り戻すべく、さほど大きくはないベオグラードの街も半日だけの滞在にした。残念な事にテニス界の女王たちには一人も会わなかったが、長年に渡り紛争を通じて合併と独立を繰り返してきた旧ユーゴスラビア圏最大の都市が想像以上に発展していることに驚いた。街の一部には破壊されたビルがそのまま残してあり生暖かい傷跡として保存されていたが、ドナウ川周辺の落ち着いた雰囲気からはそういった一面を見ることはなかった。

その晩も夜行列車。今度は更に安い八人部屋の座席で一泊。朝６時にブダペストへ到着し、駆け込みでゲストハウスを探し、まず昼寝。さて、間に合う事やら。

トルコのビール

ようやくコクのあるビールにたどり着いたと感じた。エーゲ海側にあるエフェスで生産されているこのビールだが、ギリシャ人に言わせれば「まだ味が足りない」らしい。

Efes Pilsen, pilsner, 5.0%, Efes

  Efes Dark, 5.5%, Efes